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護膚品透皮的分子量上限，是怎么來的？為什么是500，不是300，不是800？500這個數字，大家應該不算陌生。應該在很多場合，都聽說過。源于《Cosmetic Dermatology: Products and Procedures》中，“普遍認知，分子量500道爾頓，是護膚品(功效成分)透皮的分界線。” 這本書已經有中文譯版了，由李承新老師帶隊翻譯的《美容皮膚學：產品與方法》

而在這句話后面，并沒有給參考文獻。而是以一句【general rule】帶過。這General Rule到底是什么？就是2000年發表在《實驗皮膚科學》上的一篇經典文獻：化合物和藥物透皮的500道爾頓規則。

總結：

1. 正常情況下，透皮分子量的分界線，是500道爾頓。在病理或借助外力的情況下，這個數字還會上升；

2. 支持500道爾頓的主要論據包括：

  ① 幾乎所有常見的接觸過敏原的分子量，都低于500道爾頓，較大的分子不被稱為接觸致敏劑。它們無法透皮，因此不能作為人體內的過敏原；

  ② 局部皮膚治療中最常用的藥劑分子量，均在500道爾頓以下；

  ③ 透皮給藥系統中使用的所有已知外用藥物分子量，均低于500道爾頓。

以下是詳細內容：

第一點，斑貼試驗中所使用的致敏原。斑貼試驗是干什么的？梅奧診所主頁給了一個這樣的回答：

來源：梅奧中國官網

也就是測試一個人，會對怎樣的過敏原有反應。一個過敏原，只有先進入到皮膚里，然后才能引起過敏反應。進不去，自然就沒有后面的故事了。

所以，先給出了一份【國際接觸性皮炎研究小組，ICDRG】的過敏原清單：

從上面這個清單中可以看出，除了標紅的兩個例外，其他都小于500。

這倆例外當中，【新霉素】是個二聚體，單體的分子量只有300多。因此，除了一個例外，【硫酸新霉素】，分子量在712，其他都小于500。

最常用的經皮給藥的藥物分子量：

最高的也就500出頭。

作者也討論了兩個特殊案例：【環孢素】和【他克莫司】，分子量分別是1202和822。

環孢素如果不在制劑和透皮技術上想想辦法，單靠它自己，是沒法透皮的。而他克莫司，皮膚科常見的免疫抑制劑，對正常皮膚是無效的。特異性皮炎，因為其屏障受損，通透性升高了，所以藥物能透皮起效。

進一步地，作者列舉了經皮給藥中藥物的分子量，也都小于500，甚至大部分在300以下：

最后作者給了一張示意圖，一張圖看出不同的皮膚狀態與干預方法下，透皮分子量的差異：

從圖中也能看出，正常皮膚對應的分子量上限，落在600上；特異性皮炎，800-1000；黏膜(比如口腔、鼻腔、直腸等)，則在1200以上，使用儀器，借助超聲波，或者電流，能極大提高皮膚的通透性。

這也是為什么有時候我們會直接黏膜給藥，或者借助醫療儀器的幫助，來促進皮膚對物質的吸收。

當前根據最新的化妝品管理條例，其中有一段原話是這樣寫的：

“ 5.12 透皮吸收

原料和風險物質的透皮吸收試驗，可采用國際通用的透皮吸收試驗方法獲取相應的數據。重均分子量大于1000道爾頓，且分子量小于1000道爾頓的低聚體含量少于10%，結構和性質穩定的聚合物，可不考慮透皮吸收。

*重均分子量：聚合物中用不同分子量的分子重量平均的統計平均分子量。重均分子量是按質量的統計平均分子量，在單位重量上平均得到的分子量。(編者注) ”

這里面有三個條件：

1. 重均分子量，即考慮了混合物或者提取物，取重量平均值，分界線是1000
2. 聚合物，低聚體，即便是分子量小于1000，但還需要含量大于10%

3. 結構與性質穩定，不會出現崩解或者反應，分界線是1000

因此，可以基本認為我國的護膚品透皮條件，在大多數情況下，是分子量1000道爾頓。

最后，如果對方提供了非常詳實的透皮數據，最好是人體數據，其次是人造皮膚/體外皮膚模型數據，以其證據為準（細胞數據是不管用的）。必須是單一成分、或單一混合成分（原料）的數據，成品數據無法支持單一成分是否透皮。

如無以上數據，則以我國化妝品管理條例的1000道爾頓為參考標準。

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